Отзыв The-on владельца Lexus LS Приора курильщика

Оригинал отзыва >>>здесь<<<

Пожалуй назовем это плановым ТО, еще год назад когда занимался движком и наводил ревизию в подвеске, уже задумывался что делать дальше, вместе с заменой всех рычагов по переду планировал и поменять колодки с дисками, NIBK прошли 65 000 км и стерлись чуть больше чем на половину, да и в целом себя хорошо показали, не пылят, не плывут, да и вопросов к ним никаких, следующими хотел попробовать продукцию Powerstop, очень уж часто на слуху эта компания, так почему бы и да, уже успел купить передние колодки и диски под штатные 4-pot тормоза, и тут как гром среди ясного неба решил поддаться на уговоры соклубников в плане перехода на 6-pot Brembo, выбрал сразу комплект 4 суппорта и заказал диски с колодками, в планах уже было их подготовить заменив все что можно, покрасить и ставить уже на машину, пока я выбирал что еще дозаказать к суппортам — попутно собралась неплохая такая кучка запчастей, тут уже по принципу раз меняем одно — то меняем и другое, дабы по несколько раз уже не лазить, и как-то незаметно получился такой набор

На фото еще не хватает кожухов тормозных дисков, колодок ручника с фурнитурой, и так по мелочи всякого

В целом было решено заменить следующее:
— в круг суппорта, диски, колодки, тормозные шланги, прочие съёмные/заменяемые детали в тормозной системе
— передние рычаги и задние тяги стабилизатора
— передние ступицы
— тяги и наконечники рулевой рейки с пыльниками, а так же уплотнительной втулки и поджимного вкладыша

Так то список дел не большой, но растянулось на пару дней, когда все было собрано по наличию — понимаешь что в одних только суппортах уж как-то больно много наименований собралось

Запчасти на фото: 0494650100, 049450W020, 0447950180, 044780W020, S24516 и другие

Щитки тормозных дисков у нас идут не крашенные, как-то скучновато выглядят, надо будет это исправить (да кто вообще и когда будет их видеть?)

Запчасти на фото: 4778250070, 4778150070

Не смотря на то, что тормозная система Brembo ставилась с завода на эти машины, все комплектующие на тойоту поставляются с Италии, видимо соблюдают чистоту бренда, или просто не лезут туда куда не просят, на всех пакетах маркировки made in Italy

Запчасти на фото: 044780W020, 049470W020

Коснулось это даже таких мелочей как прокачные штуцера, а еще у всей этой мелочевки вложены ну ооооочень большие инструкции, будто это детали критического узла космического корабля

Раз уж пошло дело на замену всего и вся — были приобретены новенькие керамические поршни для суппортов, внутренние сальники, и самое вкусное — армированные тормозные шланги.
Если с армированными шлангами все понятно, то керамические поршни имеют несколько очень весомых плюсов перед стальными — это отсутствие теплового расширения, гораздо большая твердость, более широкие опорные пояски, и крайне низкий коэффициент теплопередачи, говоря проще — они не будут расширяться от нагрева, их не будет затирать в цилиндрах суппорта при нагреве и они не будут передавать все тепло в тормозуху, сильно снижая шанс ее закипания

Эх, а я рассчитывал что это будет бюджетная затея на пару часиков, ну чего там колодки с суппортами то поменять, ага ага…

На счет суппортов — по заводу на втором ресте покрыты эпоксидной эмалью, не восприимчивой к высоким температурам и большинству агрессивной химии, пришлось перебрать 4 разных смывки краски чтоб найти подходящее, а после немного отпескоструил это дело

В плане выбора цвета очень уж понравилось такое решение от Foliatec, подкупило не только цветом на рендере, но и тем что это полноценная двукомпонентная эпоксидная эмаль, разве что наносится кисточкой, а не аэрозольно

Проблема оказалась в том, что в реальности цвет вообще другой, не то что оттенок, а совсем и полностью, да еще и нанося кисточкой остаются продольные следы, а самостоятельно глянцеваться в ровную она отказывается, пожалуй стоило заряжать ее в краскопульт.

Было ооочень стойкое желание снести ее под ноль и перекрасить вообще в другой цвет, либо подобрать близкий к обещанному рендеру, либо вовсе взять другой цвет кардинально, например глубокий темный ультрамарин, пурпурный металлик с черным отливом или подобное. Но сроки как обычно поджимали и времени на перекраску просто не осталось, решил уже оставить как есть, все-равно в глаза не бросается, а перекрасить успею еще

Кстати на счет покраски — тормозные диски Powerstop были взяты с перфорацией и слотированием, вот их артикулы

Запчасти на фото: 435120W080, 507202, 4243250010, 4243150100

очень странно что они не покрашены с завода, так что берем дело в свои руки и красим в черную термостойкую краску, а все что не должно быть покрашено — залепил маляркой, получилось вполне себе ничего, хоть тут не налажал :D

Размер дисков спереди увеличился с 357 мм для 4-pot до 380 мм для 6-pot, задние диски остались без изменений те же 335 мм (на LS500 появились модификации с задними 350 мм дисками и 4-pot суппортами Brembo)

Тормозные колодки так же были взяты Powerstop, на перед серия "Z23 Evolution", а на зад обновлённая их серия "Next Gen"

Штатные колодки от 4-pot тормозов как бы не маленькие, а на Brembo еще больше лапти, ну посмотрим какая будет разница на практике

На колодках срываем приклеенные штатные пластины, у Powerstop в серии Z23 это больное место, в серии Next Gen они пофиксили это дело, нанося двусторонний термоскотч, и противоскрипные пластины приклеиваются, без шансов на поскрипеть

По заводскому исполнению на колодках Brembo противоскрипные пластины сидят именно на двустороннем термоскотче, и отрывать их было ой как не просто, и стоит отметить что новая ревизия противоскрипных пластин идет уже без перфорации под поршни, просто цельный кусок металла

Запчасти на фото: 049450W020

Так же хотелось бы сказать на счет установки тормозных дисков, в какую сторону должны быть направлены внутренние лопасти, правильная установка — лопастями на встречу по направлению движения
Ну и раз ставим новые диски — то и ступичные подшипники тоже будут новые

расположение переднего левого тормозного диска

И нет, воздух не будет затягиваться снаружи и загоняться в центр на ступицу, все ровно наоборот, установка с со встречной направленностью дает нам именно статическое давление, необходимое для проталкивания воздуха из центра наружу, так же это облегчает выбрасывание частиц пыли грязи из лопастей, самостоятельно поддерживая чистоту диска внутри.
Если установить наоборот, как нам подсказывает интуиция — то получим большую скорость потока воздуха, но с гораздо меньшим давлением, и скорость потока будет очень сильно резаться внутренними завихрениями и тут же упираться на выходе в обод колесного диска, а нам ведь нужно именно протолкнуть воздух за пределы колеса.

Накинув диски и зафиксировав их парой гаек — можно наконец устанавливать суппорта по местам

В отличии от штатных 4-pot суппортов, у Brembo нет болячки с бряканьем колодок когда устают разводящие пружинки, а все из-за пластин с продольным пред. натягом колодок, фиксируются намертво. И чего так же было не сделать на 4-pot?

По замене рычагов уже не расписывал, тут ничего интересного, менял их когда вообще ступицы на столе лежали, единственно что хотелось отметить — положение верхних рычагов на кронштейнах, перед тем как их открутить — сделал отметки как они были установлены

Так же замерил расстояние от рычага до верхнего стакана куда опирается стойка, получилось около 10,5см, выставил на ту же высоту и все. замер расстояния можно и нужно сделать до того как машина вообще будет разобрана, в арку можно залезть рукой с рулеткой и сделать замеры, на какой высоте стоят рычаги при номинальной высоте машины, и закрутить новые таким образом чтобы в этой высоте они и находились в своем расслабленном состоянии до закручивания в ступичный узел.

В рейке с заменой втулки и поджимного вкладыша тоже проблем никаких, динамометрической головкой замеряем усилие вращения рулевого вала, меняем поджимной вкладыш и выставляем на самую малость с большим усилием на вращение вала.

Втулку со стороны пассажира перед установкой необходимо подрезать примерно на 1,5мм, болт-он она не подходит

Слева уже подрезанная, а справа как она есть из коробки

После подрезки встает на место идеально

Попутно заменил вмазку в рейке, набил немного в подшипники и собираем все обратно, в целом механическая часть работ закончена, можно приступать к прокачке тормозной системы и последующим калибровкам.

После замены суппортов и трубок у меня вытекла почти вся тормозуха, я еще ее и с бачка откачал, чтоб выливалась с магистралей по меньше, поэтому система максимально завоздушена и прокачать ее надо основательно, берем 4 литра тормозной жидкости dot 5.1 и начинаем

***

1. ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

для удобства поддержания уровня тормозной жидкости накинул сверху воронку, получилось герметично, и наливал я ее до краев

— откручиваем концевик в арке водительской двери (чтобы машина не видела что мы открываем и закрываем дверь), цепляем зарядное устройство на АКБ, машина на ручнике!

— наливаем полный бачек до самой воронки

— включаем зажигание, на сканере открываем ABS -> утилиты -> ECB Утилиты -> Zero Down (сброс давления гидроаккумулятора) -> жмем далее, соглашаемся со всем что говорит сканер и при начале 20-ти секундного отсчета по сбросу давления у нас фыркнет блок АБС выплюнув немного жидкости в бачок

— Внимание! во время процедуры не стоит пугаться если включится зуммер на приборке, сообщающий нам о низком давлении тормозной системы

— на выключенном зажигании вытягиваем шприцом всю тормозуху из бачка и затем наливаем новую сразу до верху воронки

— переходим в раздел удаления воздуха ABS -> утилиты -> Air Bleeding (удаление воздуха) -> Actuator has been removed (привод был удален) -> жмем далее

— внимательно читаем что нам пишет сканер, не торопимся, прокачка воздуха начинается именно с переднего правого суппорта

— когда дойдем до экрана предписывающего прокачать нам передний правый суппорт, то накидываем на штуцер силиконовую трубку, второй конец в прозрачную бутылку, чтобы видеть выходящие пузырьки воздуха

— один человек в салоне несколько раз нажимает педаль тормоза (я делал три нажатия) и оставляет педаль нажатой, в это время второй человек отпускает штуцер, педаль под ногой проваливается и затем штуцер затягивается, только после этого педаль можно отпустить

— продолжаем так делать до тех пор пока не выйдут все пузырьки воздуха и не прольем достаточно тормозной жидкости, не забываем следить за уровнем, я доливал сразу же как уровень опускался до горлышка воронки

— после того как перестали выходить пузырьки воздуха и прокачано как минимум 300-400 мл жидкости, затягиваем штуцер, жмем далее на сканере, и можно переходить к переднему левому суппорту.

— все то же самое делаем и для переднего левого. несколько нажатий на падать и удерживаем ее, второй человек отпускает штуцер в это время, прокачивается не быстро, но как есть

— после того как закончим с передними суппортами — доливаем уровень до максимума воронки, жмем далее на сканере и мы переходим к прокачке внутренних полостей АБС. тормозная жидкость будет самостоятельно прокачиваться через заднее правое, на педаль тормоза на этом этапе не нажимать!

— на сканере мы увидим сообщение, что как только второй человек отпустит прокачной штуцер, то мотор АБС начнет автоматически прокачивать жидкость в течении 30 секунд, по истечении времени мотор остановится и в этот же момент необходимо затянуть штуцер

— доливаем уровень жидкости до верка воронки, жмем далее, второй человек отпускает штуцер а я стою с бутылкой тормозухи и непрерывно лью ее в воронку потому как мотор АБС за эти 30 секунд выплевывает более полу литра жидкости, а допустить падения уровня и поймать пузырек воздуха ой как не хотелось бы

— как только закончилась автоматическая прокачка и был затянут штуцер — жмем далее и переходим к прокачке заднего левого суппорта

— для заднего левого картина такая же как для передних суппортов — пару раз нажимаем на педаль и удерживаем ее, в этот момент второй человек отпускает штуцер и педаль проваливается, штуцер затягиваем и только тогда отпускаем педаль, и таким же образом проливаем порядка полу литра жидкости (не забываем ее вовремя доливать)

— после того как полностью прокачаем задний левый, жмем далее и переходим к прокачке заднего правого. тут картина немного иная, топтаться по педали тормоза не нужно, просто одно нажатие и удерживаем, второй человек отпускает штуцер и в этот момент начинает качать мотор АБС, через 3 секунды затягиваем штуцер и после этого отпускаем педаль тормоза. не забываем следить за уровнем! за счет того что тут помогает мотор АБС — уровень убывает очень быстро, и можно схватить воздуха.

— таким образом прокачиваем те же пол литра жидкости, по завершению жмем далее

— теперь система нас уведомляет что будет удаляться воздух из полостей гидроаккумулятора, путем сброса давления 5 раз подряд.
— жмем далее и блок АБС фыркнет жидкостью в бачок и начнет 20-ти секундный отсчет времени, после сканер выдаст уведомление что нужно выключить и включить зажигание, насос АБС начнет работать и накачает давление в гидробустер, повторяем процедуру сброса давления еще 4 раза, и по завершению сканер выдаст сообщение что прокачка тормозов успешно завершена. на этом все, все молодцы.

…так должно было быть в идеале, но у меня с самого начала пошло все не так))

— на моменте прокачки самого первого, переднего правого — у меня не открывались клапана в АБС, давление педалью набиваю, отпускаем штуцер …и ничего, вообще. окей, видимо очень удачно застрял воздушный пузырек или система думает что произошла разгерметизация магистрали на это колесо, тогда идем дальше, к нему еще вернемся.
Ну а дальше все как описал выше, переднее левое прокачалось без вопросов, зад тоже, воздуха вылетело через заднее правое на этапе автоматической продувки АБС ну очень много, видать завоздушил я ее конкретно, и после успешного завершения программы удаления воздуха я опять вернулся к переднему правому, у же воспользовавшись бюллетенем по следующему алгоритму:
— сбрасываем давление гидробустера (ABS -> утилиты -> ECB Утилиты -> Zero Down)

— по окончанию сброса давления проверяем что у нас показания сенсора гидроаккумулятора в районе 0,5v

— выключаем зажигание и отключаем две фишки от гидроаккумулятора на АБС

— включаем зажигание, заходим в режим "Недействительный ECB" (ABS -> утилиты -> ECB Утилиты -> ECB invalid), жмем далее и не выключаем зажигание

— прокачиваем переднее правое колесо

— ииии опять тот же самый результат, пузырек воздуха где-то встрял конкретно

— выключаем зажигание, цепляем разъёмы на место

— включаем зажигание, удаляем ошибки

Окей, значит продуем передний контур принудительно через мотор АБС, примерно так же как и прокачивался зад:

— система полностью в исходном состоянии, никаких сервисных режимов и тд, гидробустер накачал давление в тормоза, ошибок никаких нет, обычная штатная эксплуатация

— наливаем тормозную жидкость до самого верха воронки

— включаем зажигание, нажимаем и держим педаль тормоза

— второй человек отпускает штуцер не более чем на 3 секунды!

— педаль сразу же проваливается и мотор АБС начинает качать на переднее правое

— почему не более 3 секунд — чтобы не допустить критического падения давления и не прозевать уровень тормозной жидкости, уходить она будет ну очень быстро

— таким образом проливаем через суппорт примерно с пол литра, воздух вылетел наконец-то и пошла чистая жидкость

— затем повторяем ту же процедуру с передним левым, ну скорее просто для галочки, но пара пузырьков все же вылетела

ну вот, ура, вышел воздух, а теперь уже я решил пойти на второй круг прогнать все еще раз:

— опять заходим в раздел удаления воздуха в режиме "привод был удален" (ABS -> утилиты -> Air Bleeding -> Actuator has been removed)

— читаем что пишет сканер и прокачиваем жидкость еще раз по всем колесам
— сначала передние колеса

— потом автоматическая продувка через заднее правое (тут тоже немного воздуха еще вышло)
— и задний контур (тоже было немного воздуха)

— и в конце система самостоятельно сбрасывает давление гидробустера 5 раз подряд

— получаем сообщение об успешной прокачке тормозов

Калибровка линейных клапанов нам не требуется при прокачке тормозухи

вот таким образом пришлось выходить из ситуации когда пузырек воздуха наотрез не хотел сам выходить.

***

2. ОБЫЧНАЯ ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

тут в целом сложностей никаких, просто немного аккуратности:

— в рамках подготовки ставим машину на ручник и можно отключить АКБ

— начинаем с переднего правого суппорта, домкратим, снимаем колесо

— снимаем пружинки и штифты суппорта

— подталкиваем из центра диска вешнюю колодку наружу, до момента когда она выйдет примерно на треть

— накидываем на прокачной штуцер силиконовую трубку и заполняем ее тормозухой чтоб не поймать воздух в суппорт

-отпускаем прокачной штуцер и начинаем максимально медленно и плавно вдавливать поршня вышедшей тормозной колодкой, получается давим на поршня рычагом через колодку, тут главное быть аккуратным и никуда не торопиться, вся лишняя тормозуха выйдет через прокачной штуцер

— то же самое делаем с внутренней колодкой, немного вытаскиваем ее и вдавливаем поршня максимально медленно без рывков

— как только поршня вдавлены ровно на столько чтоб поставить новые колодки — закручиваем штуцер и снимаем трубку, вытаскиваем старые колодки и ставим новые

— собираем все в обратной последовательности и переходим к переднему левому суппорту

— по тому же алгоритму меняем колодки в переднем левом, потом заднем правом и заднем левом суппортах, главное производить сжатие поршней с помощью старых колодок просто голыми пальцами, чтобы ощущать усилие и стараться делать все максимально медленно.

— после окончательной сборки подключаем АКБ, садимся в машину и несколько раз плавно до конца нажимаем педаль тормоза

— заводим машину, еще несколько раз нажимаем на педаль тормоза, и на этом замена колодок завершена

***

3. КАЛИБРОВКА ВЫСОТЫ ПОДВЕСКИ

— выбираем одно любое колесо (я обычно начинаю с задних колес)

— заводим машину, через сканер заходим Air Suspension -> активный тест -> регулировка высоты (пусть будет заднего правого) колеса

— в актив тесте подвески мы можем вручную регулировать высоту конкретного колеса

— выставляем высоту по рулетке 39,5 см от центра ступицы до арки в случае для задних колес (и 40,5 см в случае для передних колес)

— глушим машину как только достигнуто требуемое значение! И только сейчас завершаем актив тест на сканере

— включаем зажигание, переходим в раздел текущих данных, тут мы видим параметры самих датчиков высоты, потом идут вносимые коэффициенты и затем уже результирующие значения, нас интересуют самые первые — реальные данные от датчиков высоты!

— механически тягами крутим регулировку так, чтоб показания датчика стали как можно ближе к нулю

— теперь переходим в спец.функции -> смещение по высоте -> выбираем это колесо из списка -> в графах «измеренное» и «требуемое» пишем 0 В обе графы, применяем

— теперь переходим к следующему колесу и все повторяем

— так делаем со всеми колесами

— после того как будут выставлены значения для всех колес — заводим машину, опускаем стекла, закрываем двери (двери не открывать!)

— через открытое стекло долезаем в салоне до кнопки поднятия пневмы, ждем когда поднимется и опускаем, повторяем еще раз — поднимаем и отпускаем

— все, машина должна стоять в заданной высоте, а на сканере будут близкие к нулям значения по всем датчикам (допускается отклонение до 3мм при автоматическом выравнивании машины)

***

4. КАЛИБРОВКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

Поскольку рейка снималась, да и вообще были заменены тяги с наконечниками — необходимо выставить центр, порядок действий следующий:

— вывешиваем переднюю ось (можно просто поднять на домкратах)

— вкл зажигание, машину не заводить (!)

— через сканер заходим ABS -> текущие данные -> находим там параметр "угол поворота руля"

— крутим до упора влево и записываем значение (получилось 588°)

— крутим до упора вправо и записываем значение (получилось 583°)

— крутим руль в геометрический центр рейки (среднее значение между измеренными крайними точками) в моем случае это 2,5° вправо. и не важно куда при этом будет смотреть руль и колеса, мы сейчас выбираем геометрический центр рейки

— переходим в раздел VGRS -> утилиты -> регулировка угла положения руля, и следуя инструкциям на сканере выставляем руль ровно по центру, теперь центр руля и центр рейки совпадают

***

5. РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ

— ранее мы уже выставили машину ровно по пневме и откалибровали руль по геометрическому центру рейки

— закатываем на стенд развал схождения, ручник сразу отпускаем, машину не глушим (!)

— опускаем стекла, закрываем двери (двери не открывать на заведенной машине!)

— через открытое стекло долезаем в салоне до кнопки поднятия пневмы, ждем когда поднимается и опускаем, повторяем еще раз — поднимаем и отпускаем

— проверяем что высота машины в номинале и только после этого глушим нажав кнопку старт-стоп через открытое окно

— все, теперь спокойно открываем дверь и переводим селектор в нейтраль

— проводим необходимые процедуры подготовки автомобиля на стенде

— регулировку начинаем с задней оси, у нас там по два эксцентрика на сход и развал

— на передней оси все эксцентрики ставим по центрам (!) и предварительно затягиваем

— отпускаем 4 силовых болта подрамника на 3-4 полных оборота, машина сама поднимется над подрамником за счет пневмостоек

— двигаем подрамник таким образом чтобы добиться наилучших показаний по кастер и одинаковому значению развала для левого и правого колес

— приблизительно подкручиваем схождение рулевыми наконечниками и проверяем еще раз выставку подрамника в наиболее близкое по значениям положение, затягиваем сначала задние болты, потом передние, и протягиваем их на 200 ньютон

— первично выставляем развал
— первично выставляем кастер
— корректируем схождение
— финально выставляем кастер
— финально выставляем развал
— финально выставляем схождение

— протягиваем все резьбовые соединения

по итогу получаем примерно такую картину

Кастер специально выставлен больше на 0,2°, чисто субъективно мне так лучше, прошу не кидаться шапками

— выкатываем на сухой и ровный асфальт без наклонов и держа руль строго прямо медленно проехаться 5-10 метров
— глушим машину и включаем зажигание, через сканер заходим в раздел EMPS -> утилиты -> калибровка торсионного усилия руля -> выполняем калибровку следуя инструкциям на экране сканера, это задаст нулевую точку для усилителя и корректировку коэффициента усиления

— калибруем камеры и радар если они установлены, на счет их калибровки я писал ранее

— выезжаем на прямой участок дороги без боковых наклонов и движемся прямо со скоростью не менее 40 км/ч на протяжении не менее 30 сек, нулевые координаты рулевого механизма будут обновлены

выезжаем на трассу проверить как ведет себя автомобиль, за одно притереть колодки к тормозным дискам, машину никуда не тянет, идет как по рельсам, удержание в полосе работает в полной мере, а значит центр руля у нас совпадает с центром рейки, иначе бы он только дергал рулем когда уже вываливается за пределы полосы движения.

Что я могу сказать, какие ощущения от замены тормозов и в целом от проделанной работы:

— тормоза стали гораздо точнее, более мягкие и плавные, без столь резкого роста момента тормозного усилия, чувствуются тормоза увереннее, да и тормозит отменно, ну а перегреть их думаю будет сложно
— стоит ли гоняться за Brembo выкупая их по любой цене и являются ли они единственно правильным вариантом — и да и нет. если основная эксплуатация автомобиля в городе — то штатных тормозов вполне хватает, а с нормальными колодками типа Powerstop или NIBK и на трассе себя хорошо чувствует, но в случае когда нужен запас тормозов до их перегрева, или периодически приходится серьезно оттормаживаться — тут Brembo однозначно маст хэв, да и ощущаются с ними машина так, какой она просто и должна быть с завода, в плане равномерности и плавности торможения однозначно лучше, и при том весьма ощутимо.

— в остальном что касается замены рычагов — можно было и не менять, прошел на них 2,5 года и особо хуже им не стало, даже все сайлентблоки целые, почищу да положу на полку как подменные, на всякий случай. разве что на рейке тяги и наконечники еще родные были, обжимал их 4 года назад со словами что покатаюсь годик и поменяю, а проездил куда дольше, так и не услышав от них стука или еще чего, но лучше поменять все сейчас и быть спокойным, чем лазить под машину за каждой мелочью

Ох и объемно по тексту получилось, но думаю однозначно стоило описать проведение данных процедур, может кому-то это будет полезным :)

***

Список запчастей:

Передние суппорта:
1 47730-0W110 1 шт суппорт передний правый
2 47750-0W110 1 шт суппорт передний левый
3 04478-0W020 2 шт пыльники поршней переднего суппорта
4 04947-0W020 2 шт скобы переднего суппорта
5 04945-0W020 1 шт противоскрипные пластины передних колодок
6 90069-39012 2 шт прокачной штуцер переднего суппорта
7 90947-02F88 1 шт тормозной шланг передний правый
8 90947-02F89 1 шт тормозной шланг передний левый
9 47389-50020 2 шт прокладка под болт тормозного шланга
10 90401-10058 2 шт банджо болт тормозного шланга
11 47773-50030 2 шт скобка крепления переднего датчика износа
12 47770-50110 1 шт датчик износа передний правый
13 47790-50070 1 шт датчик износа передний левый
14 47781-50070 1 шт кожух переднего правого тормозного диска
15 47782-50070 1 шт кожух переднего левого тормозного диска
16 90105-14180 4 шт болты крепления суппорта к ступице
17 JBR1377XL 1 шт диск тормозной передний левый
18 JBR1378XR 1 шт диск тормозной передний правый
19 Z23-1440 1 шт колодки тормозные передние
20 08882-00291 4 шт тормозная жидкость Toyota dot 5.1

Задние суппорта:
21 47830-50190 1 шт суппорт задний правый
22 47850-50190 1 шт суппорт задний левый
23 47831-50140 4 шт керамические поршни задних колодок
24 04479-50180 1 шт пыльники поршней задних суппортов
25 04948-50060 1 шт распорные пружинки задних колодок
26 04946-50100 1 шт противоскрипные пластины задних колодок
27 47835-50140 4 шт шпильки направляющих задних колодок
28 47547-50010 2 шт прокачной штуцер заднего суппорта
29 90947-02F77 1 шт тормозной шланг задний правый
30 90947-02F77 1 шт тормозной шланг задний левый
31 47389-50020 2 шт прокладка под болт тормозного шланга
32 90401-10058 2 шт банджо болт тормозного шланга
33 47773-50030 2 шт скобка крепления заднего датчика износа
34 47770-50100 1 шт датчик износа задний правый
35 47790-50060 1 шт датчик износа задний левый
36 91552-L1245 4 шт болты крепления заднего суппорта к ступице
37 JBR1352XL 1 шт диск тормозной задний левый
38 JBR1353XR 1 шт диск тормозной задний правый
39 NXT-1283 1 шт колодки тормозные задние
40 46530-50041 4 шт колодки ручного тормоза
41 46601-50050 1 шт колодка стояночного тормоза правая
42 46602-50050 1 шт колодка стояночного тормоза левая
43 90501-16118 4 шт фиксирующая пружина колодок ручника
44 47449-30030 4 шт чашка фиксирующей пружинки
45 47447-10020 4 шт штифт крепления пружинки
46 47405-32010 2 шт винтовая регулировка колодок ручника
47 90506-14080 2 шт пружина натяжение ручника №1
48 90506-23052 2 шт пружина натяжение ручника №2

подвеска:
49 43330-59145 1 шт шаровая опора правая нижняя
50 43340-59145 1 шт шаровая опора левая нижняя
51 43550-50062 2 шт ступица передняя
52 45460-59095 1 шт рулевой наконечник правый
53 45470-59105 1 шт рулевой наконечник левый
54 45503-59145 2 шт тяга рулевой рейки
55 45535-59055 2 шт пыльник рулевой рейки
56 90386-30001 1 шт втулка рулевой рейки
57 48610-59125 1 шт рычаг правый передний верхних №1
58 48610-59145 1 шт рычаг правый передний верхних №2
59 48630-59125 1 шт рычаг левый передний верхних №1
60 48630-59145 1 шт рычаг левый передний верхних №2
61 48620-50081 1 шт рычаг правый передний нижний №1
62 48640-50081 1 шт рычаг левый передний нижний №1
63 48660-59025 1 шт рычаг правый передний нижний №2
64 48670-59025 1 шт рычаг левый передний нижний №2
65 48815-50220 2 шт втулки переднего стабилизатора
66 48810-50020 1 шт тяга переднего стабилизатора левая
67 48820-50030 1 шт тяга переднего стабилизатора правая
68 48830-50040 1 шт тяга заднего стабилизатора правая
69 48840-50020 1 шт тяга заднего стабилизатора левая
70 90177-22001 2 шт ступичная гайка привода