Оригинал отзыва >>>здесь<<<
Здравствуйте. Произвел замену тормозных колодок
"Рабочий" остаток ATE Ceramic (которые были установлены здесь) составляет 11,6мм.
В среднем получилось, что 1мм колодок стирается за ~10,000km.
Домкратим автомобиль. Устанавливаем подпоры.
Снимаем колесо.
Снимаем скобу суппорта с помощью головки на 14.
Убираем пружину. Извлекаем старые колодки.
Остаток Ate Ceramic. Внешняя колодка.
Power Stop Z17-1324.
На коробке имеется пломба и код проверки под голограммой (который можно проверить на сайте сайте odk).
В комплекте с колодками поставляется Hardware Kit, который включает в себя: индикаторы износа, направляющие для колодок, пружины (раздвигающие колодки).
Дата изготовления — 10 февраля 2023 года. Коэффициент трения — FF.
Общая толщина новой колодки — 17,7мм.
Основание колодки (вместе с антискрипной пластиной) — 6,7мм.
Монтируем на новые колодки индикаторы износа (входящие в комплект поставки).
Обращаю внимание, что индикаторы износа монтируются на передние колодки сверху, а на задние — снизу.
При желании наносим на торцы колодок смазку типа smazka.ru/shop/mc-1600/ВМП Авто МС-1600
Устанавливаем колодки, устанавливаем пружину (раздвигающую).
Извлекаем направляющие.
С помощью ветоши убираем смазку.
Наносим новую смазку. К примеру — TRW PGF110 или ВМП Авто PAG. Смазка для направляющих должна быть гликолевой на основе литиевого мыла.
Устанавливаем направляющие.
С помощью специального приспособления для утапливания поршней суппорта или струбцины задавливаем поршни. Не забываем следить за уровнем тормозной жидкости, а так же за равномерностью задавливания поршней.
Устанавливаем суппорт на место. Затягиваем болты направляющих 34,3N·m.
На данном фото на колодки не установлены индикаторы износа. Были установлены позднее
На плоскость соприкосновения колесного и тормозного диска наносим алюминиевую смазку.
Устанавливаем колесо. Затягиваем колесные гайки 103N·m.
Не забываем правильно "прикатать" колодки. Инструкция по прикатке прилагается в комплекте.
Продукцией компании Power Stop пользуюсь не первый раз. Ранее колодки данного производителя были установлены на Subaru XV.
Разницу между OEM тормозными составляющими (Jurid + Subaru) и "усиленными" (PowerStop + EBC) уловить не составило труда. Если ранее штатные колодки начинали плыть после 5го торможения в городе от светофора до светофора (при газе в пол), то на новом комплекте добиться "плавания" или перегрева так и не удалось. К слову, на Subaru установлены колодки более агрессивной серии, чем были приобретены на Highlander.
Для Highlander PowerStop изготавливает колодки как минимум пяти серий:
Z16, Z17, Z23, Z26, Z36
Z16 имеет тормозной коэффициент "FF", Z17 — "FF", Z23 — "GG", Z26 — "FG", Z36 — "".
К слову, ATE Ceramic (которые были установлены ранее) имеют коэффициент "FF".
Таким образом, чем больше число после "Z", тем "агрессивнее" колодки. Не стоит забывать о том, что чем "жестче" колодка, тем более "крепкий / твердый" нужен тормозной диск.
К примеру, при установке Z36 на штатный диск, ресурс диска может закончится через 10.000-20.000km.
Модель передних колодок для Highlander XU50 (2014 — 2021): 1324
Модель задних колодок для Highlander XU50 (2014 — 2021): 1391
Артикул колодок Power Stop формируется следующим образом
Z**-1324 — колодки на переднюю ось
Z**-1391 — колодки на заднюю ось
Вместо "**" вписывается одна из ранее упомянутых серий (16, 17, …, 36).
Z17 — Ceramic (Evolution Clean Ride)
Z23 — Carbon Fiber-Ceramic (Evolution Sport)
Z36 — Carbon-Fiber Ceramic (Severe Duty Truck & Tow)
У Power Stop также доступно несколько видов тормозных дисков
Передняя ось
Power Stop JBR1310SCR (Semi-Coated)
JBR1310EVC (Evolution Geomet Coated )
JBR1310XPR (Extreme Performance Drilled and Slotted)
Задняя ось
JBR1389SCR (Semi-Coated)
JBR1389EVC (Evolution Geomet Coated )
JBR1389XPR (Extreme Performance Drilled and Slotted)
Серии SCR и EVC представляют из себя по внешнему виду OEM диски.
Серия XRP (Extreme Perfomance) представляет из себя уже "под спортивную" серию с перфорацией и слотированием.
Обращаю внимание, что после установки DBA T3 на переднюю ось, при торможении со скоростей 140-150km/h появляется некий посторонний гул, который напрямую связан с наличием слотирования на дисках (при этом биения или каких-либо других замечаний не наблюдается).
Подобрать и приобрести продукцию Power Stop можно на официальном сайте по РФ, помимо официального сайта продукция доступна на Авито и Ozon.
На данный момент компания "Нироком" является единственным официальным поставщиком продукции Power Stop на территорию РФ.
Отслеживание СДЕК.
В комплектации колодок так же имеется инструкция по установке.
Инструкция от PowerStop по замене тормозных механизмов (перевод).
Девяносто процентов замен тормозных колодок, которые вы делаете в течение срока службы вашего автомобиля, приходится на передние тормоза, потому что они выполняют от 60% до 70% торможения. На большинстве автомобилей вы можете посмотреть через отверстия на внешней стороне колеса/обода в сборе, чтобы увидеть колодки. На некоторых автомобилях вам, возможно, придется снять колесо, чтобы увидеть колодки. Посмотрите на него сверху или сбоку. Подушечка будет прижата к блестящему металлическому ротору.
Вы также можете сказать, следует ли заменить тормоза, если услышите шум от датчика износа на колодке. Однако некоторые детали не имеют зажимов датчиков износа, т. е. шумовых зажимов, которые устанавливаются на тормозную колодку и сообщают вам, когда колодки необходимо заменить. Если вы слышите визг при нажатии на тормоз, значит, вам пора менять тормоз. (Если звук больше похож на металлический скрежет или скрежет, значит, вы уже повредили роторы и должны немедленно починить тормоза.)
Шаг 1
ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ ЗАМЕНУ ТОРМОЗОВ, ПОДГОТОВЬТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАПЧАСТИ:
• Тормозные колодки Power Stop Performance
• Высокопроизводительные роторы Power Stop с поперечными отверстиями и прорезями
• DOT 3 or 4 Brake Fluid (как рекомендовано в руководстве пользователя)
• Высокая температура
• Смазка тормозных колодок
• C-образный зажим, автомобильный домкрат и подставки для домкрата
Шаг 2
Заблокируйте задние колеса, чтобы машина не покатилась, когда вы ее поддомкратите. Поставьте автомобиль на стоянку и надежно затяните стояночный тормоз.
Шаг 3
Прежде чем поднять автомобиль домкратом, включите стояночный тормоз и ослабьте гайки на колесах ровно настолько, чтобы они высвободились. Отрабатывайте их ровно до тех пор, пока они не ослабят свое сопротивление и не станут легко поворачиваться монтировкой. Поддомкрачивайте автомобиль на ровной поверхности и используйте подпорки, рассчитанные на вес автомобиля. Поднимите автомобиль и поддержите домкратами, установленными в точках подъема, рекомендованных производителем. Обычно опорная зона рамы находится сразу за передними колесами.
Шаг 4
Снимите зажимные гайки и колесо. Лучше всего работать с одним колесом за раз, оставляя другую сторону нетронутой в качестве точки отсчета. В качестве меры предосторожности подкатите колесо/шину в сборе под переднюю часть автомобиля, между стойками домкрата, и положите под k-образный элемент двигателя, в случае неисправности стойки домкрата.
Шаг 5
Проверьте компоненты тормоза. Дисковый тормоз в сборе состоит из суппорта, двух тормозных колодок и ротора. Суппорт работает от тормозной жидкости под давлением через поршень в суппорте. Крепежный кронштейн суппорта крепится болтами к шпинделю и удерживает тормозные колодки в положении относительно тормозного диска. Суппорт надевается на колодки и крепится к кронштейнам специальными скользящими болтами. Эти болты обычно имеют пыльники. При торможении поршень суппорта прижимает колодки к ротору, создавая трение.
Шаг 6
Выверните болты крепления суппорта к монтажному кронштейну суппорта. Аккуратно вытащите его из ротора. Подвесьте суппорт внутри колесной арки с помощью вешалки, чтобы шланг не натягивался. Не позволяйте суппорту свисать с трубопровода тормозного шланга. Осмотрите внутреннюю часть суппорта и снимите тормозные колодки. Снимите два оставшихся болта, которые крепят скобу суппорта к поворотному кулаку. Используйте проволочную щетку, чтобы очистить ржавчину от рельсов, где колодки соприкасаются с суппортом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОДСТАВКИ. НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РАБОТАТЬ НА ПОДЪЕМНОМ АВТОМОБИЛЕ, УДЕРЖИВАЕМОМ НА МЕСТЕ ТОЛЬКО ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДОМКРАТОМ.
ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗАМЕНЯЕТЕ ИЛИ НЕ ПЕРЕСТАНАЕТЕ РОТОР, ТО УСТАНОВИТЕ 2 НАКЛОННЫЕ ГАЙКИ НАЗАД, ЧТОБЫ УДЕРЖИВАТЬ РОТОР НА МЕСТЕ ПРИ СНЯТИИ СУППОРТА.
Шаг 7
Убрав суппорт, снимите ротор. Иногда из-за ржавчины ротора он связывается, и вам нужно будет использовать молоток, чтобы ослабить его. Постучите по передней и задней сторонам, чередуя левый и правый, верх и низ ротора. Толщину ротора необходимо измерить и сравнить с минимальной толщиной отходов, выгравированной на роторе. Если толщина меньше этого минимума, ротор следует заменить.
Шаг 8
Следующим шагом является перемещение поршня обратно внутрь суппорта. Поршень удлинился по мере износа материала колодки. С новыми более толстыми колодками вы должны вернуть поршень обратно внутрь корпуса суппорта, чтобы освободить место для установки более толстых колодок. Сначала откройте штуцер для выпуска воздуха на суппорте, чтобы слить тормозную жидкость. Поместите емкость под суппорт для сбора жидкости. Возьмите большой С-образный зажим, поместите использованную тормозную колодку на поверхность поршня, чтобы защитить поверхность от царапин, и закрепите ее в обратном порядке. Когда вы поворачиваете ручку на зажиме, давление на поршень будет увеличиваться, пока он не станет на одном уровне с окружающим металлом. Тормозная жидкость будет вытекать через штуцер. Затем ослабьте и снимите С-образный зажим. Закройте прокачной винт на данный момент. Если вы не можете открыть штуцер для выпуска воздуха, медленно надавите на С-образный зажим, чтобы предотвратить небезопасное противодавление и повреждение модулятора АБС, тормозного клапана или главного цилиндра. Возможно, потребуется слить немного жидкости из бачка главного цилиндра.
Шаг 9
Проверьте и при необходимости замените все оборудование. Неподходящее оборудование может привести к шуму или плохой работе тормозных колодок. Очистите направляющие суппорта или аппаратные направляющие в местах соприкосновения колодок. Очистите сопрягаемую поверхность ступицы проволочной щеткой. Ржавчина или мусор на ступице могут привести к биению ротора и вибрации колеса.
Шаг 10
Восстановите поверхность ротора или замените ротор. Большинство автомагазинов предлагают шлифовку ротора. После обработки обработайте ротор наждачной бумагой с зернистостью 120 легкими круговыми движениями, чтобы получить ненаправленную отделку. Очистите ротор мягким мылом и протрите его безворсовой тканью. Не используйте чистящие средства на нефтяной основе.
Шаг 11
Установите новый ротор и переустановите скобу суппорта (не часть поршня) на рычаг поворотного кулака. Используйте тормозную смазку, чтобы смазать край опорной пластины тормозной колодки, где она соприкасается со скользящими поверхностями кронштейна суппорта. Не наносите смазку на фрикционный материал. Смазка также проходит между опорной пластиной тормозной колодки и задней частью поршня или суппорта. Не пренебрегайте этим. Если вы этого не сделаете, вы можете услышать шум тормозов при нажатии на тормоз.
Шаг 12
Прикрутив скобу суппорта к шпинделю, переустановите тормозные колодки. Наденьте суппорт на колодки и ротор и совместите отверстия под болты. Прикрутите суппорт к кронштейну суппорта. Затяните болты суппорта и кронштейна суппорта в соответствии с требованиями производителя.
Шаг 13
Прокачайте тормоза, чтобы удалить воздух из тормозной магистрали. Сначала убедитесь, что тормозная жидкость заполнена доверху. Когда вы открываете штуцер для выпуска воздуха, попросите напарника медленно нажимать на педаль, пока вы следите за штуцером для выпуска воздуха. Прежде чем он отпустит педаль, закройте винт выпуска воздуха. Это предотвращает всасывание воздуха обратно в тормозной суппорт. Повторяйте этот процесс, пока не увидите постоянный поток жидкости без пузырьков, затем закройте винт для выпуска воздуха. Обычно требуется 5 или 6 нажатий педали, чтобы удалить воздух и старую тормозную жидкость из магистрали. Возможно, вам придется прокачать еще несколько раз, если вы давно не меняли тормозную жидкость. Проверьте бачок главного цилиндра и замените тормозную жидкость до линии MAX. Не переполняйте резервуар. Прокачайте тормоза несколько раз, чтобы прижать тормозные колодки к ротору, и еще раз проверьте резервуар. Доливайте по мере необходимости.
Шаг 14
Замените колесо и проушины. Опустите автомобиль на землю, чтобы закончить затяжку болтов с моментом затяжки, указанным производителем. Чередуйте последовательность затяжки, переходя к противоположной стороне ступицы. Не рекомендуется использовать динамометрический пистолет.
Шаг 15
Приработайте новые тормозные колодки и диски, как показано ниже.
ПРОЦЕДУРА ОБКАТКИ
ОБРАБАТЫВАЙТЕ НОВЫЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ/РОТОРЫ, ИСПОЛЬЗУЯ СЛЕДУЮЩУЮ ПРОЦЕДУРУ ПРИТЯЖКИ КОЛОДОК. ПРАВИЛЬНАЯ ПОДКЛАДКА НАКЛАДОК МОЖЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ ДЕФОРМИРОВАНИЕ РОТОРА (диска).
Процедура обкатки имеет решающее значение для эффективности тормозов. Целью правильной обкатки является создание ровного слоя фрикционного материала, отложившегося на роторах от тормозных колодок. Очень важно, чтобы этот начальный слой фрикционного материала был распределен равномерно.
Итог
В целом, сильных отличий от ATE Ceramic замечено не было на первый взгляд. Обновления по пробегу будут в данной записи.
Сомнений в качестве исполнения нет, т.к. комплект колодок на XV радует каждый день своей стабильностью и внятностью.